Por Sol Garcia Hamilton
14 Abril 2026
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Designers FW 2026: cuando la moda deja de mirar afuera
-
Se presentó Designers FW 2026 en Argentina, un evento donde creativos locales exhiben colecciones enfocadas en la identidad nacional, alejándose de las influencias extranjeras.
-
La propuesta surge ante la necesidad de revalorizar lo propio. El ciclo busca destacar el talento interno frente a la histórica dependencia de las tendencias del mercado externo.
-
Este cambio de enfoque hacia lo local podría redefinir la industria, impulsando una moda con sello propio que sea competitiva y atractiva para los mercados internacionales.
En el cierre de la nueva semana de Designers en Buenos Aires, el movimiento empezó mucho antes de que saliera el primer look. Entre saludos, flashes y una primera fila donde se mezclaban nombres como Paula Chaves, Zaira Nara, Gimena Accardi y Cale Ruggeri, LA GACETA Lifestyle estuvo ahí, en medio de esa escena que parecía girar —al menos por unos minutos— alrededor de quién llegaba y quién miraba.
Paula Chaves en el desfile de Esquina.
Pero hay un momento en el que todo eso deja de importar. Una pasarela de cuero rosa cortaba el espacio con una decisión casi escenográfica. Y en el centro, antes de que todo empezara, una mujer tejía. No era parte del decorado, sino el punto de partida.
Esta escena pertenece a Esquina y a su colección otoño-invierno 2026. Pero también parecía pertenecer a algo más amplio, una conversación que el diseño argentino viene intentando sostener hace tiempo. Una conversación sobre de dónde viene, qué toma y qué decide mostrar.
El desfile avanzaba mientras Norma Rodríguez —referente de una comunidad wichí— hilaba en vivo el chaguar. El mismo hilo que después aparecía en flecos, bordados, estructuras. No como cita, sino como materia viva y como proceso. Ahí es donde el desfile dejaba de ser solo un desfile.
Lo que aparece cuando se mira de cerca
Esquina viene trabajando desde hace tiempo sobre esa tensión entre lo rural y lo urbano, pero en esta colección la operación era más directa. El chaguar —fibra ancestral de nuestro norte argentino— convivía con látex, metal, lentejuelas, denim intervenido. El contraste es conceptual.
Un blazer podía mantener la lógica de la sastrería clásica mientras los flecos parecían irrumpir sobre esa estructura, como si algo que había sido desplazado durante años volviera a ocupar el centro. A lo largo de la colección, las herraduras aparecían una y otra vez, integradas en vestidos, accesorios y detalles que resignificaban ese símbolo ligado al campo y lo llevaban a un terreno inesperado, más urbano o incluso nocturno. Una pollera de lentejuelas podía encontrarse con uno de estos tops, generando un contraste que se sentía actual, descontracturado.
Y de está forma, hay una idea que aparece con fuerza: representar a la Argentina no implica necesariamente quedarse en tonos tierra, ni en una estética ligada al polo o a una imagen fija del campo. Puede ser nocturno, puede ser brillante, puede ser incluso cool y completamente fashion.
Y en ese punto está uno de los aciertos de Esquina, lograr piezas que, aun siendo conceptuales, siguen siendo usables. Hay algo reconocible en las siluetas, en la forma en que las prendas se apoyan sobre el cuerpo. Pero también hay algo que no se ve en otros lados: no intenta parecerse.
El sistema empieza a correrse
Lo que pasó en ese cierre no fue un caso aislado. A lo largo de la semana, distintas propuestas fueron empujando en la misma dirección, aunque desde lugares muy distintos.
En el antiguo edificio del diario La Prensa, Haeder presentó una colección que directamente cuestionaba la idea misma de colección. No había piezas “nuevas” en el sentido tradicional, sino prendas reconfiguradas, desplazadas de su categoría original. Sastrería que podía transformarse, textiles recuperados, un sistema que pensaba el diseño desde su ciclo completo.
HADAER.
En el Patio de Esculturas del MOA, KOSTÜME eligió otro camino: el de la precisión. A 25 años de su historia, la marca no buscó revisar su pasado, sino afinar su lenguaje. Costuras expuestas, estructuras claras, una elegancia que aparece desde la contención.
Y en otro registro, JT llevó el cuerpo al límite, con una colección atravesada por la idea de combate con prendas que se tensan, se expanden, resisten.
JT.
Incluso las propuestas emergentes, reunidas en el desfile Revelaciones, parecían compartir la necesidad de construir identidad desde el cruce y no desde la repetición.
NAZ X NAZ.
Lo que queda después
Tal vez lo más interesante de esta edición no esté en una tendencia puntual ni en un material dominante. Está en una especie de desplazamiento.
Durante mucho tiempo, el diseño local miró hacia afuera para validarse. Hoy, sin abandonar esa referencia, empieza a mirar hacia adentro sin traducir y sin pedir permiso. No se trata de volver al origen para “romantizar” nuestro país, sino de entender que acá también hay futuro.
Sol García Hamilton de La Gaceta Lifestyle en el desfile de Esquina.
En el caso de Esquina, esa idea aparece con claridad: el lujo no está puesto en lo importado ni en lo lejano, sino en el trabajo artesanal, en los materiales y en la historia que hay detrás de cada prenda. En el tiempo que lleva hacerlas y en lo que representan.
Zaira Nara en el desfile de Esquina
El desfile terminó, la música siguió y las celebridades volvieron a ocupar el centro de la escena. Pero lo importante ya había pasado. Porque, por un momento, la moda dejó de ser solo una imagen para convertirse en una forma de mostrar quiénes somos y desde dónde diseñamos.
Temas
Lifestyle
Lo más popular
